Via Tarragona. Paret dels Lloros. La Riba. Tarragona

Es lunes, hoy acabo de trabajar a medio día y Alexis me propone ir a recordar un sector de escalada clásica de la Riba, "La Paret dels Lloros". Elegimos la Vía Tarragona que según Alexis es la más chula y si que lo es, si.

Encontramos la pista de acceso limpia y la base de la pared muy pisada.

La vía está muy bonita, tiene de todo, un trozo de plaquita, un trozo de fisurita y un trozo de bloques, un rapel marrano y unas vistas preciosas.

Vía Tarragona

Dificultad: 6a MD+

Dificultad máxima obligada: V+ A1

Recorrido: 75 metros

Horario: 2 horas

Orientación: Sur

Material: 8 cintas exprés, Friends hasta el número 3 , cintas largas y un juego de empotradores

Aproximación: Desde Tarragona, en dirección a Montblanc, entrar en el pueblo de la Riba, atravesar el pueblo y seguir la carretera dirección Farena, pasaremos el refugio de la Riba y a un kilómetro más o menos el aparcamiento de la Penya Roja (Campamento juvenil). 4 kilómetros después encontraremos una pista pequeña asfaltada a mano izquierda. La pista baja al río, se atraviesa el río y al lado de una finca que tienen dos letreros de FINCA PRIVADA aparcamos.

Volvemos caminando hacia el río y lo cruzamos, nada mas cruzar a mano izquierda hay una puerta de hierro desmanegada, atravesamos por ul lado y caminamos por una pista llena de vegetación unos 100 metros hasta encontrar un senderito a mano derecha al lado como de unas obras de una casa inacabada o derruida. Seguimos el senderito hasta pie de pared. 10 minutos.

Descripción de la vía: La vía empieza  por una fisura en diagonal muy evidente en un terreno de bloques. Acaba encima de una plataforma a la izquierda, reunión equipada. 20 metros.

 La R2 está montada en un lugar muy incómodo, de hecho estas colgando, casi no hay donde poner los pies. La salida es por un desplome. Yo alargué la mano derecha al máximo para agarrarme bien a una piedra empotrada en una fisura que queda a la derecha y así poder subir los pies, después hay muy buen agarre para salir. Alexis que es mas grande y escala mejor, se agarró a un cantillo con la mano izquierda y levantó pies hasta empotrar el pie derecho en la fisura. Desde ahí la progresión es fácil hasta la R3 montada en la pared en una plataforma grande.

Para alcanzar la R4 hay que rapelar. A la izquierda de la reunión hay una roca empotrada con una cinta vieja. Alexis destrepó mientras yo le aseguraba y yo rapelé de la cinta vieja...pero estaba bastante precaria. Una vez en la R4 hay que progresar hacia la izquierda y hacia arriba por donde hay un par de clavos oxidados, se trata de una pared que hace un poco de barriguita con roca rugosa y pies y manos muy pequeños. Llegamos a una plataforma blanca y esquivando por debajo un árbol subimos a la izquierda hasta la reunión.

Desde la reunión subir trepando diez metros hasta la cima de la pared y caminar hacia la derecha hasta ver la reunión de rapel de la vía normal. Nosotros hicimos un rapel de casi 40 metros y otro de unos 25 metros, aprovechamos las instalaciones de la vía Normal.

La reseña esta colgada en reseñas.net

Imagen de la pared desde donde aparcamos el coche

Alexis en la instalación del rapel

Vía Picasso Miró les Tàpies V+ & Arrels V+ y Itaca V+, en Els Ports de Tortosa Besseit

Bueno, “les Moles del Don” es un lugar bellísimo ubicado en els Ports de Tortosa Besseit, a 10 minutos del coche, caminando por el lado de un riachuelo cantarín y azul, entramos en un congosto donde a ambos lados se levantan muros de 200 metros de conglomerado llenitos de vías de escalada de entre 3 a 4 largos.

Pues bien, para allí que nos vamos Ángel y yo con la idea de hacer Picasso Miró les Tapies y Itaca.

La verdad es que acertar la vía nos resulto bastante difícil. Antaño los nombres de las vías estaban escritos al pie, pero ahora están la mayoría de ellos borrados, además hay un follón de equipamientos antiguos, reequipamientos y nuevos equipamientos tal, que es difícil no pasarse de una vía a otra sin querer.

Aproximación:

Desde Horta de Sant Joan, salir por la carretera dirección Vall-de-roures, a pocos metros, a la izquierda sale una desviación con una indicación de “Els Ports”. Cogemos esta desviación y por pista asfaltada vamos circulando dirección Área Recreativa de La Franqueta.

Dejamos una bifurcación a mano izquierda que sube, nosotros seguimos recto por la pista asfaltada. 2,7km antes de llegar a La Franqueta hay un palo indicativo que marca una zona de aparcamiento a nuestra derecha. Entramos a la zona de aparcamiento por una pista de tierra haciendo un giro de casi 180 grados. Aparcamos.

Desde el aparcamiento bajamos al camino, hay dos letreros informativos del parque, uno de ellos sobre la regulación de las zonas de escalada. Seguimos la pista a la derecha y hacia el frente, cruzamos un riachuelo por una pasarela de madera y el camino se vuelve un senderito marcado con marcas de PR y con estrellas azules, entramos en el congosto. Caminamos escasos 5 minutos hasta estar enfrente de la pared de Les Moles del Don, la pared se identifica sin dificultad gracias a la verruga que tiene casi en la cima. Cruzamos el rio como mejor veamos y nos acercamos al pie de las vías.

Picasso V+:

Picasso si que tiene el nombre escrito, en una piedra plana pegada en la base de   la vía.

Está equipada toda ella con parabolts nuevos y reuniones con descuelgues.

L1: IV 40 metros. Se asciende primero en vertical y a la altura de un agujero horizontal veremos que los parabolts se van a la derecha en horizontal. Encima de nuestras cabezas, se podría decir que en una línea más lógica, veremos una reunión reforzada con cordinos con espits. Pues no, esta es la reunión de Arrels.

Para llegar a la reunión de Picasso hay que superar el agujero y flanquear en horizontal por encima de una repisa redondeada. La reunión de Picasso tiene dos parabolts y dos argollas nuevecitas.

Yo, que hago el primer largo, me voy hacia arriba, me paso el flanqueo y empalmo con la Arrels.

L2: V+ 40 metros. Largo fino de presa pequeña con un paso clave. Nosotros subimos por la Arrels siguiendo una línea de espits. Picasso nos queda justo a nuestra derecha, vemos los parabolts brillar.

L3: IV 20 metros. Este largo empalma con Picasso de nuevo. Superamos resaltes sin dificultad, hacia la derecha hasta encontrar la súper reunión con 2 parabolts y 2 anillas.

L4:III 35 metros. La pared ya está muy tumbada y estamos debajo de la verruga famosa, vamos hacia la derecha siguiendo una línea escasa de seguros.

Se puede rapelar o bajar caminando. Nosotros bajamos caminando ya que no se tarda nada y aprovechamos para comernos un bocata.

El camino de descenso está marcado por unos hitos que nos conducen hacia una canal estrecha con vegetación. El último tramo de la canal está equipado como si fuera una mini ferrata. Una vez descendida la canal un senderito a nuestra  derecha nos lleva de nuevo a la pared.

Reseña en la web de sempreamunt.net 

Itaca V+:

Utilizamos la reseña de escalatroncs pero creo que en la que hay en la web 8000metros verticales se ve mejor.

Itaca tiene una I rascada en la pared pero apenas se ve, como referencia la vía sale al lado de un pino grande, del más grande de los que están pegados en la pared. Hacia arriba se ve la línea de parabolts nuevos.

L1: 40 metros, V+. El primer largo sube vertical y tiene un par de pasitos finos de presa pequeñita, pequeñita, y uno de ellos de tibar un poco. Nosotros hicimos la reunión algo más a la izquierda de donde se ve en la foto. La reunión es nueva y está equipada con argollas para el descuelgue.

L2: 40 metros IV. Se trata de un largo fácil con pocos seguros. Hay que ir mirando los pies y se hace muy bien, sale un poco a la izquierda y luego sube en vertical, desde la reunión se ve al compañero perfectamente. Reunión cómoda con parabolts y argollas.

L3: 40 metros V. En las reseñas que miramos pone que este largo es de V pero a mi pe parece que es un pelín más difícil. Tiene un par de pasos parecidos al paso clave del primer largo pero están muy bien asegurados. En el paso más difícil hay dos chapas muy seguidas. La vía sale a la izquierda de la R2 y sube vertical. En la reseña de escalatroncs está dibujada en línea recta en vertical desde la R, pero nosotros no vimos nada por encima de nuestras cabezas, mientras que a la izquierda sube toda una línea de parabolts que nosotros consideramos que era la reequipación de la vía.

L4: 20 metros IV. Hay una chapa y dos químicos en todo el largo, pero es muy fácil. Subimos en vertical y superamos un resalte fácil con buenas manos, después otro resalte aun más fácil y llegamos a la reunión que consiste en dos químicos.

De ahí a la cima andando hacia la derecha a buscar el camino de descenso.

Via Xicoia, Paret de Sant Cugat. Pantà d'Escales

Vía

275m, 6a, V+ obligado.
Semiequipada
Material: Friends hasta el 4 y fisureros

Las teletubis me han abandonado (Parte I).

Si, me han abandonado.

La una que dice que conmigo no escala (me habrá salido rabo y cuernos)...la otra que está lesionada y que no se puede ni mover (ni otras cosas...dice).

Total, que para que este blog no parezca que ha muerto, me veo en la obligación de piar las actividades en las que me meto yo con otras gentes...fuera del grupo que tanto quiero, Teletubis.

Bien, pues una vez descritas las explicaciones pertinentes os cuento que el sábado 1 de junio nos vamos, mi amiguete escaleitor Alexis y yo a Sopeira, a la Pared de Sant Cugat, a currarnos la vía XICOIA. Bueno, a currarsela él...que yo fui de segunda como una rata miserable.

La vía tiene una aproximación que da risa. Llegamos a Sopeira, bajamos al río, reseguimos el río hasta el puente, aparcamos. Salimos del coche, cruzamos el puente y nos subimos por la pared que nos queda justo enfrente (unos metros a nuestra izquierda) donde hay una zonita con vías de escalada deportiva.

Xicoia tiene un par de largos bien chulos y el trocito de cresta es muy bonita aunque esta muy suelta. El entorno no es la mejor baza de la vía pero aun así vale la pena.

L1, V+: La vía empieza en el sector El puente, de vías de un largo.
Se trata de una placa tumbada con algún paso fino que va yendo hacia la izquierda. La salida es un poco chunga porque la placa está cortada y desde el suelo hasta la primera chapa tienes que encaramarte en el corte de la roca y escupe un poco. Reunión en un árbol.
L2, IV+: Ui! este largo en vez de ir para arriba va para la izquierda, creo recordar que hay una sola chapa intermedia y muchos hierbajos y pasos sobre tierra suelta.

L3, V+: Largo mantenido y largo sobre una placa tumbada, reunión montada con spits en una repisa al lado de un árbol.

L4, 6a: El largo estrella de la vía. El más difícil y el más bonito. Empieza subiéndose por un árbol para luego pasar a una placa vertical de presa pequeña.
Al final del largo una bonita bavaresa de V+ donde se tienen que meter friends. Reunión en una repisa no muy grande.

L5, V+: más placa, reunión en árbol.
L6, V/V+: placa con buena presa, reunión en un árbol ya en la arista.
L7, IV: subirse a la cresta por una sección muy descompuesta pero de solo un par de pasos. La cresta es muy chulapa pero la roca no es muy buena. No hay ningún seguro fijo. Reunión donde veamos o podamos.

L8, III: seguimos por la Arista hasta una reunión con dos argollas desde donde se monta un rapel de 50 metros que nos deja ya en el suelo, eso si, para bajar a la carretera hay que seguir un sendero, por llamarlo de alguna manera, por encima de una tartera, derrapando entre las piedras con peligro de tropezar y bajar rodando. Una vez superado el camino infernal llegamos a la carretera y hacia la izquierda llegaremos al coche.

Largo de 6a y V+ de la via. Este tramoestà sin equipar.

Croquis de la via

Vies "F. Suñol" i "Aina", Malanyeu

Vies "Sac d'Impaciència" i "Amics de Malanyeu", Malanyeu

Via "Mutant World" al Pic del Martell (Garraf)

Ultimo largo de la Mutant World, sin equipación, con una sección pequeña en la que tienes que superarte de brazos con decisión (o llevarte una pedalina con un friend grandecito)

Mutant World, Pic del Martell (Castelldefels)

Esta vez las teletubis nos vamos a Castelldefels a probar con el sector del Pic del Martell. Para acceder hay que coger la carretera de Castelldefels a Sitges por las costas del Garraf (C-31) y justo salir de Castelldefels en dirección sur ponerse en el carril de servicio de la derecha para salir hacia la urbanización del Rat Penat.

Subimos por la urbanización siguiendo la carretera sin indicación alguna...se supone que no hay perdida...al poco llegamos a una zona de párquing que nos queda a la izquierda. En frente se ve la zona de escalada de Peña Ginesta. Dejamos los coches.

El acceso a pie de vía tiene miga: de delante del párquing, un poco a la derecha sale un sendero que, entre palmitos y toda una colección de hierbajos lacerantes, nos va acercando a lo que podria ser un collado, a nuestra derecha, donde una vez allí podremos empezar a ver la pared del Pic del Martell. Desde el collado iremos bajando paralelos a la pared hasta llegar a nuestra via. Unos 30 minutos.

Se trata de una zona de escalada regulada  y, por lo que pudimos entender, a partir de la via que se llama AINA hacia la derecha està prohibido escalar.

La Mutant es una via semi equipada de 110 metros y máxima dificultat de V que nosotras hicimos en 4 largos de 35, 35, 20 y 20 metros. Tiene el nombre escrito al pie, esta un poco borrado pero se ve.

El primer largo es muy lindo, de V, al principio esta un poca lavado pero tiene muy buenas manos y hay alguna chapa, pero "una aquí y la otra en pernanbuco", la reunión queda en una plataforma muy evidente debajo de un bloque y esta equipada.

El segundo largo es de IV+ tambien bonito pero menos continuo que el primero, la reunión nos queda debajo de una canal de bloques, llena de hierbajos, fácil y encima nuestro se ve el bloque que es el paso clave de la via.

Nosotras nos subimos por la canal de bloques hasta el bloque grande donde hay dos clavos, pero nos daba rollo superarnos por encima del bloque, que seria el paso normal, así que continuamos por la canal de bloques a la derecha del paso clave hasta superarlo y subir encima, IV grado, donde se encuentra la siguiente reunión.

De esta reunión a la cima queda un largo de 20 metritos que va primero a la izquierda y luego sube superando un diedro muy cortito pero chulo si equipar de IV+.

La via està equipada para rapelar pero como se nos a hecho tarde nos volvemos al coche dando un paseo por encima de la zona de escalada...xino xano y pinchándonos con todo lo que nos encontramos.

Material necesario: Cuerda de 60 metros, cintas express, algun friend o empotra para asegurar y cintas para reuniones o para montar algun seguro si se opta por no pasar por el bloque "clave" y optar por la canal "hierbajos".

Mejor epoca: Todo el año evitando el calor del verano.

Moraleja: Pantalones laaaaaaargoooooooossss!!!!!!!

Vies "Carla se'n va a la selva" i "Montse Curto", Malanyeu

Via "Esperó de la Lluna Plena" (Estrets d'Arnes, els Ports)

Foto sacada desde la via vecina Salsixes Tibetanes en la que se ve la Teletubi rosa en el paso clave de la vía. Paso de V.

Esta vez las Teletubis nos fuimos un par de días a los Estrets d’Arnes, un lugar peculiar y un paraíso para escalar. Primero estuvimos en la Gronsa Sur donde hay vías mas fáciles y al día siguiente estuvimos en las Moles del Dom donde la roca está mucho mejor.

Dificultad: V+, MD 
Dificultad máxima obligada: V 
Recorrido: 280m
Horario: 3h
Orientación: Oeste 
Material:  2 cuerdas de 60 metros, 10 cintas, alguna baga, friends hasta el nº1 
Observaciones: Vía que sigue el marcado espolón central de la Gronsa Sur. Roca un tanto precaria sobre todo en el tercer largo.

Els Ports de Torotosa Besseit es una zona de escalada regulada, mejor mirar en la web del parque antes de decidirse por una vía o una zona.

Reseña: web enlavertical.com

Aproximación: Desde Horta de Sant Joan, nos dirigimos als Ports, entramos por la carretera y dejamos las  Roques de Benet a la izquierda. Se inicia una fuerte bajada y al final de ésta nos encontramos un desvío a la derecha que en pocos metros nos deja en una zona de aparcamiento.

De allí bajamos al río y cogemos un camino que pasa por un puente de madera, mas bien pasarela, hacia los Estrets.

Caminamos con el río a nuestra izquierda y la pared a la derecha, pasamos a nuestra izquierda al otro lado del río las Moles del Dom, y continuamos un poco más hasta encontrar el espolón, más o menos está allí donde el camino hace una curva a la izquierda. Acceder al pie de la vía grimpando por placas de conglomerado tumbado, pasada la zona arbolada. (25 minutos)

Descripción de los largos: L1: 50 metros III grado. Subimos en diagonal hacia el pie del espolón, la roca es bastante precaria en el acceso al mismo. Unos metros antes de la reunión encontraremos un clavo y a continuación la reunión en una repisa debajo de un gran boque.

L2: 40 metros V grado. Es el largo más bonito de la vía, mantenido, con roca aceptable y solo en la salida un par de parabolts. Algún alma caritativa había puesto unos aros de cuerda en alguna sabina.

L3: 35 metros grado IV+. La vía empieza por placa fácil pero cuando se acaba la placa empieza un diedro que está muy descompuesto. La famosa “lluna plena”, que debía ser un pedrolo empotrado, se debe haber caído al río o a la cabeza de algún escalador y todo lo que queda por ahí mejor no tocarlo porque se aguanta por los pelos. Cuando el diedro se cierra salimos como podemos a la izquierda a una repisa amplia donde está la reunión.

L4: 35 metros grado V+. Flanqueamos un poco a la izquierda y hacia abajo, para bordear un techo, por una repisa estrecha y vamos a buscar un paso entre dos bloques donde el desplome es menor, el tramo está equipado con parabolts que buena falta que hacen porque la roca es de todo menos buena, primero hay un par de pasos de placa, que el día que fuimos nosotras estaba mojada, y a continuación un pequeño desplome que una vez alcanzado tiene buenas manos y se puede asegurar bien con una cinta larga. Al salir del desplome hay una repisa con mucha piedra suelta (como una canal) por la que tenemos que progresar para llegar a la reunión en la pared. Parte derecha.

L5: 60 metros grado IV+. Subimos al espolón i lo recorremos durante 60 metros encontrando de Pascuas a Ramos algún parabolt y alguna sabina para poner una cinta. Llegamos a una repisa herbosa y descompuesta que precede a un nuevo resalte. La reunión se encuentra en la pared de ese resalte. El largo es mantenido y chulo.

L6: 50 metros grado VI+. Salimos desde la reunión hacia arriba buscando la parte más vertical de la placa, haremos un resalte un poquito desplomado asegurado con un parabolt, seguimos y hay otro resalte más, otro parabolt y después un buen tramo de placa tumbada y fácil hasta la reunión final que está en el suelo a pocos metros de la cima.

Descenso: Una vez en la cima dirigirse a la izquierda y buscar en una sabina un rapel de 32 metros, después del rapel nos acercamos por un senderillo descompuesto a un collado. Desde el collado bajar a la izquierda por sendero muy vertical, equipado con cuerdas hasta llegar al río. De aquí a la izquierda el camino es el mismo que el que hemos utilizado para el acceso (45 minutos)

Via "Salshishes Tibetanes" (Estrets d'Arnes, els Ports)

Via "Tintin a les Moles del Don" (Estrets d'Arnes, els Ports)

Esta preciosa y fácil vía de 4 largos fue mi primera vía larga, hace más tiempo del que quisiera. Es por eso que la recuerdo con especial cariño y la recomiendo a todo aquel que esté empezando con la vía larga.

Aproximación:

Desde Horta de Sant Joan coger la carretera que va a Vall-de-Roures y nada más empezar a mano izquierda veremos una pista asfaltada y un cartel indicador de “Els Ports”.

Tomamos este desvío y seguimos la pista que en unos kilómetros se convierte en una pista de tierra en buen estado. Seguiremos indicaciones de Área Recreativa La Franqueta. Llegaremos a una bifurcación y seguiremos recto dejando una pista que sube hacia la derecha. Encontraremos la zona de aparcamiento.

El camino está muy bien indicado desde el aparcamiento. Se trata de un sendero que pasa por encima del río por un puentecito y en 10 minutos se adentra en els Estrets d’Arnes. Con la Gronsa Sur a nuestra derecha y les Moles del Don a nuestra izquierda. El nombre de la vía está pintado en la base de la pared. La via es muy característica, nosotras nos impirmimos la reseña de escalatroncs y la reconocimos perfectamente con solo echar un vistazo.

Descripción de la vía:

L1: Largo muy facilito de 35  metros la mayor parte de III grado y en rampa excepto una sección corta un poquito más vertical. La reunión se monta al lado de un arbolito en una especie de fisura horizontal . 2 chapas.

L2: Es el largo más difícil, con un tramo de IV+ y el resto de largo de IV-. Flanqueamos a la derecha hasta ponernos debajo de la línea de parabolts. Subimos en vertical el muro de IV+, una vez superado el muro, por terreno más fácil, con tendencia a la derecha llegamos a la R2. 4 seguros para 20 metros.

L3: 3 parabolts en un largo de 30 metros que empieza con un grado de dificultad de IV y se suaviza conforme vamos ganando metros. La tercera reunión está debajo de la protuberancia de la roca característica de esta vía. Largo un poco instintivo.

L4: Largo de nuevo fácil de 40 metros con 3 parabolts. Pasamos por la derecha de la protuberancia hasta la reunión que nos deja casi en la cima redondeada de la mola.

Descenso:

Una vez en la cima de la mola veremos unos hitos que nos llevan por un caminillo hacia la derecha que nos llevará hasta una canal estrecha y vestida de vegetación por la que destreparemos hasta el río. Hay una instalación para rapelar a mano derecha. 25 minutos.

Els Ports de Tortosa Besseit es una zona de escalada regulada, antes de elegir sector o fechas es mejor consultar la Web del parque o llamar a las diferentes oficinas de turismo de la zona. Oficina de Turismo de Horta de Sant Joan: 977435686. Oficina de Turismo de Arnes: 977435728. Web www.elsports.org

Reseña: Web de escalatroncs.blogspot.com

Vista de la Via Tintin desde la Gronsa Sur

Teletubi Rosa en el largo mas vertical

Via "Herboristes" al Pic del Martell (Garraf)

Via "Martinetti", Paret de la Formiguera (Sant Llorenç de Montgai)

"Via Original a l'Esperó Sud" (Sant Llorenç de Montgai)

Bonitas vistas desde la via hacia el pueblo y el pantano. En primer plano Teletubi Rosa.

Tercer largo

Tercer largo visto desde arriba. Al fondo Teletubi Amarillo en acción.

Alexis, un buen amigo “escaleitor” de Montbrió nos recomienda la vía Original a l’Esperó Sud, en Sant Llorenç de Mongai, semi-equipada, de grado asequible y con aires de una cresta pirenaica. Allí que nos dirigimos las Teletubis y tenemos que decir que nos encantó. La que suscribe, Teletubi Verde, expatriada, abandonada por sus amigas Teletubis, se tuvo que buscar un compañero foraneo para que le hiciera de pareja de cordada y las dos princesas subieron a placer sacándose fotos en cordada de dos.

Zona: Sant Llorenç de Montgai – Paret de l’Os

Dificultad: V (D+), Dificultad obligada: IV+

Compromiso: Bajo

Longitud: 120 metres

Equipamiento: Prácticamente equipada

Material: 2 cuerdas de 60 metros, 10 cintas exprés y algún friend o empotradotes.

Reseña: escalatroncs.wordpress.com

Aproximación:

Desde Balaguer cogemos la C-13 dirección a Tremp. Antes de llegar a  Camarasa encontramos un cruce muy cerrado a nuestra izquierda en dirección a Sant Llorenç de Montgai (LV-9047). Seguimos por esta carretera hasta ver el pueblo, justo antes de entrar pasaremos por encima del río por un puente y veremos a nuestra derecha la Paret de l’Os i el Esperó Sud. Pasada la paret de l’Os y El Cilindre hay una zona de aparcamiento a la derecha.

L1(IV)

La vía empieza a la derecha del Esperó Rematxa. Tenemos que trepar unos metros desde la carretera para situarnos a pie de una chimenea, la superamos y salimos por la derecha hasta la primera reunión. 35 metros.

L2(IV+)

Salimos de la reunión caminado por terreno herboso hasta llegar al primer espolón. Nos encaramamos, escalamos primero por el filo y después a la derecha, una vez superado el espoloncito llegamos a un rellano donde està la reunión. 30 metros.

L3(V)

Salimos hacia arriba y nos colocamos a la derecha de la arista, subimos superando plaquillas en un tramo muy bonito hasta otro rellano y la reunión. 30 metros

L4(V)

La dificultad máxima de la vía está a la salida de esta reunión. Tenemos que salir flanqueando a la derecha y alcanzar una fisura que queda arriba. Nosotras pusimos un friend y un pedal.

Subimos por la fisura y después una diagonal a la derecha. La última dificultad de la vía es una pequeña placa con fisuras horizontales. Pasada la placa llegamos a la reunión. 30 metros.

Descenso:

Seguimos un sendero que desciende y tiene tendencia a ir hacia la derecha hasta bordear toda la pared de l’Os. Llegamos a pista ancha e iremos a la derecha hacia la carretera.

"Savina Wall", Paret de la Formiguera (Sant Llorenç de Montgai)

Cuando las Teletubis llegamos a Sant Llorenç de Mongai optamos por empezar por el sector más facilón de toda la escuela con diferencia La pared de “LA FORMIGUERA”.

Desde el pueblo y dando un paseillo por la carretera dirección Camarassa, a la salida del pueblo, encontramos a mano izquierda, antes de llegar a la pared de “L’OS”, una explanada de tierra donde los que van a hacer la vía ferrata “CAGATE LLORITO” dejan el coche.

Seguimos las indicaciones de la vía ferrata, pasamos por encima de la vía del tren y en unos 15 minutos ya estamos en la pared de LA FORMIGUERA.

Con una reseña en la mano de la web de ressenyes.net buscamos la vía SAVINA WALL. Es importante llevar una reseña con una fotografía del sector ya que hay infinidad de vías una al lado de otra.

La vía SAVINA WALL es bien bonita, fácil en general, evidente, con una sección de V amable y con buenos pies y manos. Ideal para Teletubis.

Descripción de la vía:

L1: Largo con poco interés y muy fácil (III). Salimos con tendencia a la derecha. La reunión está en un rellano muy amplio.

L2: Salimos en línea recta hacia arriba, largo algo más vertical con buena presa de pies y manos.(IV)

L3: Salimos en línea recta hacia arriba. Superamos una sabina por la derecha. La pared es mas vertical pero hay muy buen agarre. Salimos a la reunión que ya está en la cima. (V).

Dificultad: V,  
Longitud: 80m
Horario: 1h
Orientación: Sur 
Material: Cintas exprés, una cuerda de 60 metros. 
Observaciones: Reuniones con anillas para rapelar en 2 largos con cuerdas de 60m. 
Descenso: 2 rápeles por la misma vía  Reseña: www.escalatroncs.blogspot.com; www.ressenyes.net

Via "Dalles Blanches" a la Dent d’Orlu

Primeros largos. Hierbas y un semi-diedro que se intuye.

En la altiva cima de la Dent d'Orlú

Oh la la! mon amour. La dent d'Orlu es un colmillo que sobresale de entre las montañas onduladas y verdes. Y su cara Este es de lo más amable, solecito y una sonoridad excepcional. Dalles Blanches es una via semi-equipada ideal para la iniciación en via larga no equipada. Es linda y acogedora y acabar en la cima de la Dent d'Orlu es el mejor regalo despues del esfuerzo.

Situación: Ariège, Orlú (Francia).Acceso en coche: Desde Puigcerdá tenemos que ir hacia la población de Ax-Les-Thermes. Una vez en Ax tenemos que coger la carretera D613 en dirección a Ascou. Pasado Ascou llegaremos a Golours y su estanque. Justo al final del estanque a mano derecha hay un cámping y antes del cámping una pista forestal a la derecha. La pista està asfaltada mientras bordea el estanque pero a continuación es de tierra y con algún bache. Seguimos las indicaciones (pocas) y la pista hasta el final, donde hay un aparcamiento.

Acceso a pie: Desde el aparcamiento salimos hacia la izquierda cruzando una especie de riachuelo y seguimos un camino evidente con marcas rojas que nos lleva al Coll d’Euges (Palo indicativo en el collado). Desde aqui se ve el acceso a la cima de la Dent que va en linia recta i el sendero que nos lleva a la izquierda bajo la cara este de la montaña. Dalles blanches es una de las primeras vias y el nombre de la via está escrito al pie, aunque está muy descolorido.

Roca: Gneis
Descripción de la via: 370 metros, 11 llargos, AD. sup/4c, semiequipada.

Largos: Todos ellos tienen la reunión equipada, otra cosa es que la encontremos.

Dificultad de los largos: 4a, 3a, 3c, 4a, 4b, 4a, 4c, 4a, 4a, 4c, 4a.

L1: Nosotras cogimos como referencia la via "Tapas sans dalles", que queda justo a la derecha. Nosotras vamos recto hacia arriba y se puede intuir la via que aprovecha una serie de lajas que quedan a la derecha, más evidentes cuanto más arriba, algunas con algo de hierba. La que suscribe, que va de primera en este largo se salta todo seguro o clavo que pudiera haver, alguno hay...y monta reunión con un par de friends donde Dios le da a entender. L2: Sigue la linea de lajas con tendencia un poco a la derecha. La teletubi rosa le pega bronca a la que suscribe por la reunión piojosa que ha montado. L3:  El largo se desvia en diagonal hacia la derecha, no vale la pena mencionar los intentos de la que suscribe de agradar a la Teletubi Rosa con sus reuniones, se la oye maldecir por toda la pared. L4: Va directamente a buscar la especie de diedro abierto que queda a la derecha. L5 al L11: La via sigue en vertical, todos los largos tienen reunión montada pero es bastante bastante difícil no saltarse las reuniones, almenos para mi, así que es recomendable llevar algunos friends para montar reunión alli donde decida uno/a. Sobre todo al final hay algun largo bastante vestido, el paso de "agarre al hierbajo" resulta de utilidad.

Descenso: Por la via normal de la Dent d´Orlu hacia el collado d'Euges y de ahí al coche.